Questo è un articolo di parte, e lo svelo subito per spazzare via ogni dubbio al lettore. È di parte perché si parla di una regione, Sud Tirolo o Alto Adige che dir si voglia, che mi ha visto nascere e mi ha ospitato per i miei primi sedici anni, forse i più importanti per la formazione del carattere di una persona. È un articolo di parte perché parlare della propria terra non può non far emergere ricordi ancestrali, strettamente connessi a persone, luoghi ma anche a odori e sapori. I sapori, appunto. Quelli che ti fanno sentire a casa, quelli che ti fanno innamorare, quelli di cui non vorresti privarti mai.

La storia che vado a raccontare nasce da un Sauvignon, gustato qualche anno fa sotto i portici di Egna, piccolo borgo ad una manciata di chilometri da Bolzano, la mia città natale. Non posso affermare che quel Sauvignon fosse il migliore che abbia mai bevuto, però so che dietro alla convinzione di aver bevuto un ottimo vino possono esserci molteplici aspetti: il contesto, il momento e la compagnia con cui si è condiviso quel momento. Quel Sauvignon aveva tutti questi aspetti più uno in particolare: è stato capace di raccontami una storia, quella della mia terra. Quel Sauvignon era di Castelfeder.

Ines Giovanett è il volto giovane e sorridente di questa azienda vinicola, fondata dal nonno Alfons quasi cinquant’anni fa, nel 1969. Castelfeder ha il suo cuore pulsante nella Bassa Atesina, la zona più a Sud dell’Alto Adige: 60 ettari tra terreni di proprietà e conferitori, sparsi in tutta la zona tra i paesi di Egna, Ora, Cortina, Salorno, Cortaccia, Montagna e i dintorni di Bolzano. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Lagrein, Pinot Nero e Sauvignon sono le varietà di punta della loro produzione.

Ines Giovanett rappresenta la terza generazione della famiglia. Sorella, figlia e nipote di enologi e vignaioli, innamorata della propria valle e dei suoi prodotti, è l’anima commerciale di Castelfeder con una particolare missione: quella di “educare”, in Italia ma soprattutto all’estero, il consumatore al vino altoatesino, parlando e raccontando non solo di un prodotto di qualità, ma anche di una terra dove il valore aggiunto è rappresentato dalla fusione e dalla convivenza di due culture linguistiche ed enologiche ben definite. L’incontro con Ines è coinciso con uno dei momenti della giornata più significativi per la famiglia Giovanett: il pranzo all’aperto, nel giardino al margine della cantina, dove familiari e collaboratori si riuniscono allo stesso tavolo, senza alcuna distinzione.

La prima domanda non poteva che essere quella di chiedersi chi sia Ines Giovannet e come si consideri come donna impegnata in un mondo prettamente maschile come quello del vino.

«Non so se vi sia una risposta più corretta a questa domanda. Sono una ragazza giovane con una mentalità fresca in termini di concezione del vino e dei suoi mercati, eppure con mio fratello rappresento anche la terza generazione di una famiglia di enologi e viticoltori. La cantina ha sempre fatto parte della mia vita ma l’attrazione per il mondo del vino non è stata immediata: fino ai vent’anni avevo in mente di fare tante altre cose, tra cui la veterinaria.

Ma quando si è trattato di scegliere non ho avuto alcun dubbio. Io e mio fratello siamo cresciuti tra le vigne e le botti, abbiamo vissuto i periodi frenetici delle vendemmie e l’alternarsi delle stagioni. Lavorare nell’azienda di famiglia è stata di fatto la scelta più logica, ma anche quella più bella.

«Lavorare nell’azienda di famiglia, Castelfeder, è stata di fatto la scelta più logica, ma anche quella più bella». Ines Giovanett

Mi ritengo la persona più pragmatica della famiglia. Mio fratello Ivan, l’enologo di Castelfeder, e mio padre hanno sempre tante idee, sono i creativi dell’azienda. Io sono la persona più razionale, quella che cerca di canalizzare tutte queste idee e dare la giusta priorità alle cose. Mia madre completa il quadretto familiare con il suo entusiasmo e il suo ruolo, fra i tanti, di collante tra tutte le anime della nostra azienda.

Di fatto sono anche una donna inserita in un mondo, quello del vino, con una netta prevalenza maschile. Devo dire di non avere mai avuto problemi in quanto donna: certo, noto ogni tanto come sia necessario evidenziare una maggiore conoscenza della materia per essere considerate alla stessa stregua di un uomo, ma una volta acclarata la mia competenza non ho mai più notato alcun dubbio nei miei interlocutori».

Insieme a tuo fratello Ivan rappresenti la terza generazione di una famiglia di viticoltori. Su quali, tra i tanti, insegnamenti di tuo padre e di tuo nonno fai riferimento nel tuo lavoro?

«Alfons, il nonno, è ancora oggi un esempio per la sua straordinaria tenacia e vitalità: ha fondato l’azienda quasi 50 anni fa e ancora oggi, a 97 anni, è perfettamente autonomo e sempre presente in cantina insieme a noi.
A mio padre Günther devo l’insegnamento più importante, che faccio mio ogni giorno. Lui ha condotto la nostra azienda sana e salva durante il periodo più nero della crisi del mondo del vino, senza mollare mai un attimo, nemmeno nei momenti più difficili. Ha insegnato a me e a mio fratello l’importanza di crederci sempre e di non mollare mai perché ci può essere sempre la soluzione ad ogni cosa».

Nella giornata trascorsa insieme a tutti voi ho percepito chiaramente una forte sensazione di famiglia allargata, che va ben oltre il legame di sangue.

«Contandoci tutti, Castelfeder si compone di venticinque collaboratori. Noi mangiamo insieme durante la vendemmia, beviamo gli stessi vini, viviamo ogni momento della giornata della nostra azienda con chi lavora con noi e per noi. Mia madre ha sempre voluto e cercato di unire la famiglia e i collaboratori sia durante l’anno che durante il periodo della vendemmia.

Questo legame speciale viene percepito anche dai nostri ospiti. Certo, si tratta sempre di un equilibrio non facile perché rischia di venire a mancare il confine tra titolare e collaboratore che ci deve sempre e comunque essere, ma è una cosa a cui non possiamo e non vogliamo rinunciare. Un legame molto stretto cerchiamo di mantenerlo anche con i nostri conferitori. Quando “racconto” i nostri vini nei miei incontri sto raccontando il nostro territorio e con esso anche la storia dei nostri conferitori. Con loro condividiamo tanti momenti soprattutto in vendemmia. Ma il nostro è un rapporto che dura tutto l’anno: ci conosciamo, ci parliamo e condividiamo tanti momenti. Sono tutti aspetti molto importanti, sia per noi che per loro».

Parliamo ora di attaccamento alla propria terra e al territorio. Di fatto, Castelfeder è nata e non si è mai spostata dalla Bassa Atesina.

«La cantina nasce a Egna, sotto i portici del Centro Storico. Castelfeder è il nome scelto da mio nonno al momento della fondazione. Ora la cantina è a Cortina, un comune a pochi chilometri da Egna, ma siamo sempre e comunque legati al nostro piccolo borgo.

Il ponte della vecchia ferrovia della Val di Fiemme, da cui si domina la vallata è il simbolo del nostro Pinot Nero ed è riportato sulle etichette delle bottiglie. Dal ponte si possono ammirare i vigneti delle località di Gleno e Mazzon: sono luoghi simbolo per noi, perché rappresentano le zone storiche di Pinot Nero in Alto Adige».

Ti occupi per la maggior parte del tempo di mercato estero. Come viene percepito fuori dai nostri confini il mondo del vino altoatesino e come vorresti venisse raccontato?

«Per me il termine più adatto da associare all’Alto Adige è la qualità, ed è proprio la qualità l’argomento su cui punto in tutte le mie presentazioni. Siamo già a buon punto nella percezione della qualità dei vini altoatesini da parte del consumatore e del rivenditore, ma dobbiamo ancora lavorare molto per valorizzarli ulteriormente soprattutto nei segmenti premium.

Quando parlo dei miei vini faccio sempre una piccola lezione di storia sull’Alto Adige. La nostra è una storia un po’ movimentata e ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi trent’anni. Le persone fanno fatica a capire come due culture, quella italiana e quella tedesca, possano condividere la stessa terra. Continuo a spiegare questa nostra peculiarità perché è essenziale capirlo, perché è la nostra forza e il nostro tratto distintivo è proprio quello di avere due culture che si fondono nello stesso territorio.

«Le persone fanno fatica a capire come due culture, quella italiana e quella tedesca, possano condividere la stessa terra. Continuo a spiegare questa nostra peculiarità perché è la nostra forza». Ines Giovanett

Tra le sei varietà principali prodotte da Castelfeder, quale intendi valorizzare di più?

«Il Pinot Nero in assoluto. È una varietà a cui siamo molto legati, per la quale abbiamo investito tantissimo tempo e risorse e adesso vogliamo portarlo un gradino più in alto. Abbiamo dimostrato di fare un ottimo Pinot Nero e questo ci dà la spinta per portare questo progetto sempre più in alto.
Ci piace investire forze ed energie in progetti affascinanti, come ha fatto mio fratello Ivan qualche anno fa riscoprendo e riportando in produzione antichi vitigni nella regione della Mosella. Per noi di Castelfeder non esiste il risultato immediato, non ci deve essere fretta. Nel vino ci vuole tempo: nella produzione, nella vendita, nella percezione, nella degustazione.

Ho sempre affermato di voler arrivare un giorno a vedere non solo i nostri vini sulle carte dei ristoranti più importanti, ma anche sentire i clienti chiedere ai maître un Pinot Nero Castelfeder. Sogno e lavoro per vivere quel momento».

Durante la nostra giornata passata insieme non ho potuto fare a meno di notare tre splendidi cavalli a pochi passi dai vostri vigneti. Quando ti sei avvicinata per accarezzarli ho visto chiaramente il tuo viso illuminarsi…

«Ho solo una passione che supera quella per il vino ed è proprio quella rappresentata dai cavalli. Se avessi tempo e denaro avrei un maneggio tutto mio e vivrei con loro tutto il giorno. Ad oggi mi devo accontentare di poterne coccolare solo tre. Sono cavalli islandesi: sono animali molto buoni, di ottimo carattere, poco inclini a spaventarsi e molto forti anche se piccolini. Forse un po’ simili a me».

Articolo: Mauro Farina   Shooting fotografico: Martina Padovan

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Me ne rendo conto ogni qualvolta mi approccio ad argomenti che hanno a che fare con le risorse della terra. Arianna Vianelli, la nostra creativa di oggi, nonché nostra guida nel nostro viaggio in Franciacorta, con le sue parole e la sua competenza non fa altro che suffragare totalmente questa mia tesi. Arianna Vianelli ha dedicato (e dedica tuttora) ogni momento della sua giornata a raccontare e a promuovere un territorio, e lo fa con una passione e un coinvolgimento tali da non poter non esserne affascinati. Che si parli di vino, di metodo classico, di bollicine o del patrimonio naturalistico della sua terra.

Me ne sono reso conto durante la giornata passata con lei: Arianna Vianelli ci ha condotto attraverso un itinerario che ci ha portato a conoscere alcune delle peculiarità della Franciacorta, dalle sponde del lago d’Iseo fino alle meravigliose Torbiere del Sebino, passando per i vigneti delle cantine Monte Rossa e Arcari & Danesi e dall’incantevole cornice della locanda “Le Quattro Terre“.

Arianna, ti ringrazio per averci permesso, anche solo per un giorno, di scoprire scorci, panorami e realtà di un territorio che va ben oltre il concetto di zona di produzione vitivinicola: un territorio che contiene un patrimonio naturalistico e ambientale affascinante e, forse, ancora poco conosciuto a chi non vi abita. Vorrei iniziare questa intervista chiedendoti qualcosa di te e della tua attività attuale.

Sul web sono conosciuta più come “una franciacortina in cucina”, che poi è il nome del mio blog personale. Mi considero ormai come una piccola trottola, sempre in movimento tra le cantine e il computer. La mia storia lavorativa in questa straordinaria terra ha avuto inizio con uno stage presso il Consorzio di tutela. Già allora non potevo considerarmi una neofita: amavo già il vino e da sempre ero molto vicina ad alcune realtà vitivinicole, essendo franciacortina di nascita. Lo stage durò il tempo necessario a lavorare ad una edizione del Festival della Franciacorta, che allora si svolgeva con degustazioni all’interno di Villa Lechi ad Erbusco.

Finita quella breve ma significativa esperienza venni assunta dal Consorzio in pianta stabile. È iniziato così il mio percorso all’interno di questo mondo, percorso fatto di formazione, organizzazione eventi, comunicazione e tanti, tantissimi banchi d’assaggio.
Infine, ormai quasi due anni fa, mi resi conto che era giunto il momento di spiccare il volo e affrontare una nuova sfida, che potesse infondermi nuovi stimoli. Mi dimisi dal Consorzio e mi misi in proprio. Ma la mia voglia di intraprendere progetti indipendenti si era palesata già qualche anno prima.
Nel 2012 mi feci una promessa: raccontare le mie esperienze di cucina attraverso un blog.
La mia passione per il cibo nasce fin da piccola e si è sviluppata amalgamandosi al mio piacere di accogliere e aver ospiti a casa. Cucinare per sé e per gli altri credo sia uno dei modi migliori per manifestare e trasmettere affetto alle persone che ci circondano e che fanno parte della nostra vita.

«La mia passione per il cibo nasce fin da piccola e si è sviluppata amalgamandosi al mio piacere di accogliere e aver ospiti a casa. Cucinare per sé e per gli altri credo sia uno dei modi migliori per manifestare e trasmettere affetto alle persone che ci circondano e che fanno parte della nostra vita». Arianna Vianelli.

Mi imposi, quindi, di scrivere queste ricette senza impegno e con l’unico scopo di divertirmi. Successivamente, ho preso il tutto più seriamente al punto tale da coniugare il mio lavoro alla partecipazione ad alcuni cooking show. È stato senza dubbio un periodo particolarmente intenso: dodici ore di lavoro per il Consorzio, le altre passate in cucina a provare e riprovare i piatti.
Contemporaneamente è iniziata anche la mia collaborazione a TerraUomoCielo, il sito promosso da Giovanni Arcari e altri collaboratori. Ora mi occupo di comunicazione e organizzazione eventi alcune piccole aziende vitivinicole. Collaboro in Franciacorta con la Arcari & Danesi, Camossi, Solouva, e nelle Langhe con Giovanni Manzone.

Come si è strutturata negli anni passati al Consorzio la tua personale visione di un mondo così particolare come quello della Franciacorta e dei suoi protagonisti?

L’elemento che più mi affascina di questo microcosmo è la sua poliedricità. Non si tratta di una realtà costituita solo da grandi aziende o gruppi, ma parliamo di oltre cento cantine: cento pensieri diversi e visioni differenti e migliaia di persone che lavorano a queste queste visioni. Il lavoro che ho svolto in tutti questi anni nel Consorzio, compito tutt’altro che facile, mi ha permesso di capire che la diplomazia e l’empatia con i propri interlocutori sono la cosa più importante. È necessario sapere e capire chi si ha davanti: ogni produttore ha le sue esigenze e le sue peculiarità. In cambio, questo microcosmo ti dà tantissimo. Dalla Franciacorta e dalle sue cantine mi sono sentita adottata, al punto tale da considerarla al pari di una seconda famiglia.

E forse è proprio per ripagare tutto questo affetto che nasce la mia collaborazione con il blog di TerraUomoCielo: perché è un sito che parla anche di noi, del nostro mondo agricolo, degli uomini che vi lavorano, producendo vini con una identità ben definita. E lo fa creando contenuti stimolanti, evidenziando con la giusta enfasi anche le piccole realtà e gli eventi enoici e gastronomici che si susseguono nel corso dell’anno. Quando parlo di TerraUomoCielo non posso fare a meno però di citare Giovanni Arcari, il suo promotore. Giovanni, oltre a essere ora un produttore, è un conoscitore del mondo del vino: ha portato avanti questo progetto con la schiettezza che gli è propria, pubblicando articoli sinceri, a volte volutamente polemici, sul tema vitivinicolo che hanno provocato talvolta un forte dibattito. Perché è così che deve essere considerato questo spazio virtuale: un pensatoio dove possa nascere un confronto serio e anche serrato.

Poc’anzi ci hai menzionato il progetto “solo uva”, che è sia il nome del metodo di produzione, sia il nome di una cantina della quale sei diventata socia. Come ci si sente a mettersi dalla parte dei produttori, dopo anni passati al loro fianco?

La verità? Quando sono a servire ai banchi d’assaggio mi viene voglia di buttarmi in mezzo al Lago d’Iseo (ride, n.d.r.). Ero troppo abituata a stare dall’altra parte della barricata; occupandomi dell’organizzazione degli eventi ero immersa nel lavoro fino ad un minuto prima delle inaugurazioni, ma poi il momento dopo, verificato che tutto filasse liscio, potevo prendere il mio calice di vino e fare due chiacchiere (tenendo sempre gli occhi aperti e non abbassando mai troppo la guardia). Ora non è più così, perché devo mettermi in prima persona a spiegare quelli che sono anche i miei vini. L’approccio al lavoro è diverso perché cerchi di far crescere una realtà che letteramente ti appartiene. Lo faccio attraverso la comunicazione (Italia), attraverso i Social e con tante tantissime parole che mi sgorgano come un fiume in piena agli ospiti in cantina (ma sono certa di non stufarli!).

In realtà l’aspetto più coinvolgente del lavorare per piccole aziende sta nella sensazione di avere ancora tutto da costruire. Alcune delle realtà con cui collaboro sono accomunate dalla medesima filosofia e promuovono il progetto del nuovo metodo di produzione denominato “solo uva“. È un progetto in cui credo molto, portato avanti senza avere a disposizione budget enormi. Si tratta di un nuovo metodo di produzione di Franciacorta, molto valido sia dal punto di vista tecnico sia della comunicazione, perché valorizza ulteriormente l’unicità del nostro territorio.

Il metodo “solo uva” presuppone la rinuncia ad utilizzare zuccheri esogeni (solitamente lo zucchero di canna) nelle diverse fasi di vinificazione, quindi sia nella seconda fermentazione sia per l’eventuale dosaggio finale. Ritardando la vendemmia rispetto a quello che generalmente avviene per la produzione con il metodo classico, portiamo a maturazione l’uva e la raccogliamo nel momento in cui esprime al massimo non solo le caratteristiche tipiche delle varietà coltivate, quali chardonnay, pinot nero e pino bianco, ma anche quelle del frutto maturo. Perché tutti i vini del mondo si fanno utilizzando uva giunta a maturazione. L’esempio che spesso riportiamo per chiarire questo concetto è quello del paragone tra due arance: se ne confronto due ancora acerbe, una coltivata al Nord e una in Sicilia, saranno entrambe solo acide, ma se le lascio maturare non potrò non accorgermi della differenza enorme tra le due, perché il clima in cui sono maturate è completamente differente.

«L’esempio che spesso riportiamo per chiarire questo concetto è quello del paragone tra due arance. Se ne confronto due ancora acerbe, una coltivata al Nord e una in Sicilia, saranno entrambe solo acide, ma se le lascio maturare non potrò non accorgermi della differenza enorme tra le due, perché il clima in cui sono maturate è completamente differente». arianna vianelli.

La Franciacorta è un territorio molto eterogeneo a livello morfologico, dove sono presenti zone ad elevato contenuto di calcare così come zone dove si trova prevalentemente argilla. Se si vendemmia uva non ancora matura faremo sempre fatica ad accorgerci della differenza di gusto tra un terreno e l’altro. Vendemmiando a maturazione avvenuta le peculiarità del frutto vengono invece esaltate maggiormente.

Questa per me è la via che il Franciacorta deve seguire per distinguersi e far ritrovare profumi, gusti e intensità dei suoi frutti nel calice, attraverso vini delicati, puliti e riconoscibili.
Attenzione, non sto parlando di qualità superiore rispetto alla media, ma di qualità differente. Certo, aspettando la maturazione fenologica dell’uva, la produzione di mosto sarà minore, perché la resa in fase di pressatura sarà inferiore per avere un prodotto di qualità superiore. Il cosiddetto “mosto fiore” che ne esce è molto più ricco, più profumato mantenendo una buona acidità.

Tutta questa ricchezza di profumi ha un prezzo che si paga nella quantità: da un ettaro di vigneto lavorato con il metodo “solo uva” si ottengono circa mille bottiglie in meno rispetto allo standard; ma il risultato ottenuto ricompensa qualsiasi sacrificio in termini di quantità e di investimento economico. È possibile promuovere un territorio in molti modi, anche raccontando un metodo di produzione grazie al quale una bottiglia parla da sola, non solo investendo in eventi o altre collaborazioni meno legate al vino.

La promozione, appunto. È innegabile che, mentre il Franciacorta sta diventando un must tra gli appassionati italiani, fatica ancora a imporsi all’estero a causa della concorrenza dello Champagne e del Prosecco. Quali sono i motivi a tuo parere?

Il Franciacorta, purtroppo, possiede un grande tallone d’Achille, facilmente desumibile: non si chiama Champagne, che è il metodo classico più conosciuto al mondo, non ne possiede ancora lo charme né la notorietà fuori dai confini nazionali. Inoltre, il prezzo impegnativo, determinato da ovvi costi di produzione, lo pone in svantaggio rispetto al nostrano Prosecco, che è realizzato con un metodo di produzione molto meno oneroso.

«Il Franciacorta, purtroppo, possiede un grande tallone d’Achille, facilmente desumibile: non si chiama Champagne, che è il metodo classico più conosciuto al mondo, non ne possiede ancora lo charme né la notorietà fuori dai confini nazionali». arianna vianelli.

Inoltre la produzione di Franciacorta è decisamente inferiore rispetto a quella dello Champagne: 18 milioni di bottiglie annue non riescono a coprire un mercato mondiale. Certo ci sono Paesi, come il Giappone, dove si sta facendo un buon lavoro, ma credo sia necessario lavorare ancora di più in termini di comunicazione. Il Consorzio da anni si sta muovendo in questo senso, ma il lavoro da fare è ancora tanto.

Nella giornata passata insieme ci hai fatto da guida non solo in alcune delle realtà vitivinicole con le quali collabori, ma anche in una sorta di introduzione ai paesaggi naturalistici e storico culturali della Franciacorta, facendoci scoprire una terra legata alla sua produzione vinicola, ad un ecosistema e ad una conformazione geografica unica nel suo genere.

Esatto. Sia dal punto naturalistico che da quello storico-artistico la Franciacorta ha tantissimo da offrire. Una terra abbracciata dal Lago d’Iseo con paesi strettamente connessi ad esso, il che può rappresentare un’indubbia attrazione turistica.

E poi vi è tutta una parte storico-artistica da scoprire: monasteri, piccole chiese di borghi dove si possono ammirare affreschi del Romanino e di altri artisti importanti. Le ville, le meravigliose Torbiere del Sebino, il Borgo del Maglio, che rappresenta un reperto più unico che raro di archeologia industriale e tanto altro ancora.
In tutto questo mi spiace constatare come la mia terra pecchi ancora di un’offerta di qualità dal punto di vista della ristorazione.

A parte qualche lodevole eccezione ho trovato pochi ristoratori capaci, con le loro proposte e le loro idee, di “vendere” bene non solo il nostro vino ma anche il nostro territorio. Ecco, credo sia necessario lavorare molto su questo aspetto, sacrificando il guadagno immediato in funzione di una crescita in prospettiva. Su questo c’è ancora da rimboccarsi le maniche.

Arianna Vianelli è stata intervistata da Mauro Farina.  Shooting fotografico: Barbara Rigon

Si ringrazia per la collaborazione:

L'articolo Arianna Vianelli: la mia Franciacorta sembra essere il primo su The Creative Brothers Lifestyle Magazine.

Un progetto che gli è valso nel 2015 il premio “Next in Wine”, riconoscimento biennale creato da Simonit & Sirch (scuola italiana di potatura della vite) per premiare la realizzazione più innovativa e sostenibile presentata dai talenti della vigna in Italia sotto i 35 anni. Vale la pena di intervistare l’artefice di una simile impresa, ma più che un’intervista ne esce una chiacchierata in presa diretta sul mondo del vino globale: un mondo dove il tempo si misura in vendemmie, il prodotto finale si identifica solo in annate, la cantina stessa non è un luogo, ma si traduce in un progetto più ampio ed esteso nel tempo. E il meteo, come dimostra la nevicata “pazzesca”, rappresenta quasi il giudizio divino cui non ci si sottrae mai, ma che si asseconda di buon grado come una prova da superare e vincere.

Un mondo dove il tempo si misura in vendemmie, il prodotto finale si identifica solo in annate, la cantina stessa non è un luogo ma si traduce in un progetto più ampio ed esteso nel tempo.

Nicola, che cos’è esattamente lo Johanniter e perché l’hai scelto?

In gergo è un ibrido nuovo selezionato a Friburgo che si ottiene per impollinazione: tra i suoi “nonni” ci sono Pinot Grigio e Riesling che ne assicurano la qualità, poi rami asiatici che gli danno resistenza a malattie come peronospora e oidio. Pertanto, grazie a questa sua intrinseca resistenza, molti trattamenti di routine possono essere evitati a beneficio della salute del terreno e dell’essere umano: non a caso l’Istituto agrario di San Michele all’Adige e l’Università di Udine stanno studiando con attenzione questo genere di ibridi.

Come è arrivato un vitigno in Val di Non? Perché un simile azzardo, anziché mantenere i campi di mele secondo la tradizione della vallata?

Questo è stato un esperimento, è vero, ma mi ha dato enormi soddisfazioni fin da subito, già dall’annata 2014 (la prima che ho deciso di commercializzare).

Pur essendoci stati 1400 mm di pioggia a Coredo, lo Johanniter ha “tenuto bene” regalandomi 440 bottiglie. I miei vicini mi chiedono ora di convertire i loro meleti con dei vigneti, perché i prezzi delle mele si sono molto abbassati a causa della concorrenza proveniente dall’Est; sulle mele, inoltre, si fanno molti più trattamenti che sulle viti, rendendone la coltivazione più impegnativa.

Siamo partiti dal “lieto fine” della tua storia, ora facciamo un passo indietro: come sei diventato enologo?

Ho frequentato l’Istituto Agrario di Cividale del Friuli per sei anni, quindi ho lavorato presso l’azienda Jermann per due vendemmie e lì ho imparato per la prima volta il valore di un brand. Quindi ho lavorato per cinque anni da Patrizia Felluga, figlia di quel Marco Felluga ben noto del settore, che voleva realizzare un nuovo progetto: nel 2001 aveva acquistato cinque ettari a San Floriano del Collio con l’idea di fare un vino del territorio, appunto un Collio Bianco, con le varietà più importanti della zona (Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon e Friulano) abbinate per giungere a realizzare un unico prodotto pienamente rappresentativo di quell’area. Per me è stata una grande scuola: per un enologo è importante imparare prima a realizzare vini bianchi anziché rossi, perché i bianchi richiedono molta più attenzione e abilità. È stata una scelta vincente: l’azienda è cresciuta tantissimo, producendo nel primo anno 67 ettolitri (che significa ben 8.000-9.000 bottiglie) arrivando al quinto anno con 50.000-60.000 bottiglie, proposte a un prezzo importante.

Una bella soddisfazione: perché si è conclusa quell’esperienza?

Dopo cinque anni continuavo ad essere l’unico professionista: va da sé che non potevo concentrarmi solo sul vino, ma dovevo dedicarmi a tutto, compreso tagliare l’erba! Si trattava di un’azienda di piccole dimensioni in cui il mio ruolo era troppo variegato per permettermi di realizzarmi come avrei voluto, anche considerando il fatto che ero da poco uscito da scuola e che, quindi, non avevo l’esperienza che mi avrebbe consentito un’adeguata autonomia decisionale. Allora ho fatto una scelta di grande cambiamento: sono andato in Australia perché volevo provare l’esperienza opposta, ovvero lavorare in una cantina gigantesca! L’ho trovata da Gapstedwines Victoria Australia e la differenza mi è subito stata chiara: in una piccola cantina tutto è passibile di modifiche, è difficilissimo organizzare con rigore l’attività; invece con cento cantinieri tutto deve funzionare alla perfezione. Erano necessari tre mesi solo per la vendemmia!

Sei rimasto a lungo in Australia?

No, sono tornato presto e sono andato a lavorare al Castello di Fonterutoli dei Marchesi Mazzei a Castellina in Chianti, da giugno a dicembre, e lì ho conosciuto il grande Carlo Ferrini nel suo ruolo di consulente. Ma il mio ritorno in patria non è durato a lungo: ho cambiato nuovamente perché avevo ancora voglia di vedere e sperimentare qualcosa di diverso. Per questo sono andato in Sudafrica, in un’azienda di 20 ettari circa che, al di là delle dimensioni, si è rivelata la più ricca di qualità rispetto a tutte le altre in cui ho lavorato: Bouchard Finlayson Winery, a Hermanus (il punto più a Sud del Sudafrica, in cui gli oceani si incontrano). Mentre ero lì nel ruolo di cantiniere, a marzo 2007 ho ricevuto la telefonata di Marilisa Allegrini – famoso nome del mondo vinicolo della Valpolicella – che mi ha detto: «Ho preso una cantina a Montalcino, ho scelto Carlo Ferrini come consulente… Ma Ferrini ha posto una condizione: mi ha detto “o prendi Nicola, o io non vengo”».

Un’occasione da prendere al volo!

Senza dubbio, ma io mi trovavo in piena vendemmia in Sudafrica e non potevo mollare tutto dall’oggi al domani: non mi sentivo di piantare in asso un’azienda a metà vendemmia, che persona e che professionista avrei dimostrato di essere?

Quindi ho rassicurato Marilisa e Carlo sul mio interesse per la loro proposta, ho terminato la vendemmia in Sudafrica e sono tornato in Italia (rinunciando, ahimè, a un biglietto per il Kruger Park che ho regalato al mio collega francese). Sono arrivato a Montalcino per il nuovo progetto di San Polo: dopo un anno ero amministratore delegato.

Sarai stato al settimo cielo!

In realtà non è stato tutto così facile. In Sudafrica il mio stipendio mi consentiva una vita decisamente agiata; invece, appena giunto a Montalcino (dove faceva un freddo cane) mi sono trovato davanti sette barriques (le tipiche botti di legno destinate alla stagionatura del vino) che avranno avuto vent’anni e nei vigneti l’erba era alta… Insomma, l’impressione iniziale non fu troppo buona! Però Marilisa Allegrini è stata davvero brava: mi diceva sempre «vedrai che facciamo le cose per bene» ed era vero: in un anno è cambiato tutto. Dopo un anno Marilisa mi ha chiesto di seguire Poggio Al Tesoro, la sua azienda di Bolgheri, e anche questa tenuta è cresciuta tantissimo: abbiamo ottenuto fin da subito riconoscimenti molto importanti su Wine Advocate, Wine Spectator e Wine Enthusiast.

Anche questa avventura, pur superando tutte le altre in durata e risultati ottenuti, però è finita.

Sì, l’esperienza è durata ben otto anni e mezzo durante i quali San Polo è stata convertita al biologico e ha ottenuto la certificazione CasaClima oltre ad altri notevoli riconoscimenti. Una bella soddisfazione, sì, ma anche il segnale che mi era rimasto poco da dare e che avevo bisogno di nuovi stimoli: li ho trovati un po’ più a Nord, in Trentino, proprio dove abbiamo iniziato questa intervista.

Allora torniamo a concentrarci sul tuo Vin De la Neu e alla terra in cui cresce. Torniamo all’inizio di quest’avventura.

Nel 2012 ho iniziato a piantare questo vigneto: inizialmente era più che altro un gioco, una sorta di “esperimento enologico”, che però è diventato ben presto una cosa seria. Dopo le vendemmie dei tre anni seguenti, nel 2015 mi sono reso conto che alla fine il “gioco” funziona, i vini vengono bene e secondo me la cosa bella è che vengono anche molto sapidi.

Come ti spieghi questa diversità nel Vin De la Neu?

Dev’essere l’altitudine, i terreni davvero poveri e il fatto che le piante sono molto fitte: 1 mt tra filare e filare e 0,60 mt tra pianta e pianta, quindi le radici devono andare molto in profondità per raggiungere i tantissimi minerali presenti nel terreno. La raccolta si effettua a metà ottobre sviluppando 12,5 di alcol, che è nella media: un grado alcolico troppo alto farebbe perdere in bevibilità. La prova del giusto grado di alcol avviene osservando due avventori con una bottiglia: se i due non riescono a terminarla significa che il vino è sbagliato: un vino che va bene è quello che invita a versarsi un secondo bicchiere.

Inoltre, i vini restano acidi perché l’altitudine e le maturazioni non sono mai eccessive: qui i ph restano veramente bassi quindi, sulla carta, questo vino dovrebbe essere molto longevo. Sto facendo anche dei test con il 2013 e 2014 stappati quattro giorni fa e lasciati aperti in modo da esasperarne l’invecchiamento: 9 vini su 10 sarebbero già da buttare, questo invece non risulta ossidato e nemmeno ormai “passato” come ci si aspetterebbe da qualsiasi prodotto abbandonato al suo naturale deterioramento. Colore, profumi e acidità, seppur in maniera diversa, si fanno ancora sentire nel bicchiere, al naso, in bocca.

In generale credo di averlo sempre fatto perché comunque anche San Polo e Poggio al Tesoro hanno vini con una personalità ben distinta e sono piuttosto diversi dal resto del territorio. Oggi per distinguerti, i vini devono avere una loro personalità, non devono essere uguali a quelli del vicino.

Allora anche in Italia si possono fare dei buoni bianchi da invecchiamento?

Vorrei provare a fare dei vini che in Italia non ci sono, o sono davvero pochi: la Borgogna ci insegna che i propri prodotti durano, mentre in Italia ciò non avviene. Secondo me la ragione di questa differenza è legata, oltre che alle “mode” presenti nell’enologia come in ogni altro ambito culturale, a un aspetto commerciale: le cantine italiane spesso hanno necessità di fatturare rapidamente, quindi i vini a gennaio devono essere buoni e, ovviamente, se hanno una buona bevibilità immediata non possono avere la stessa bontà dieci anni dopo. Invece in Francia vedo maggiori possibilità di aspettare senza fretta, di lavorare per un buon risultato di lungo periodo: questa è la loro forza.

Anche tu sembri avere questa forza: perché non ti sei lanciato sul mercato già con la tua prima annata prodotta?

Perché voglio vedere se fra dieci anni sarà ancora più buona! L’annata del 2013 – solo 330 bottiglie – potrebbe essere destinata alla vendita solo tra dieci anni, appunto: voglio prendermi la libertà di non proporre un’annata se non la ritengo adeguata, oppure di aspettare a proporla finché secondo me non sarà pronta.

Tornando alla Francia, quali sono a tuo parere le principali differenze a livello di viticoltura?

Ti racconto un aneddoto: in un’azienda a Bordeaux un giorno chiesi all’enologo «Cosa piantate, cosa vi chiede il mercato?» e lui replicò in maniera perentoria «Lì è argilla, e io pianto Merlot».

Questo per spiegare che le logiche di mercato non sono coinvolte nelle scelte dell’enologo, che di regola produce il miglior vino possibile in base al terreno che ha, senza interessarsi delle richieste del mercato: nelle parole dell’enologo di Bordeaux, «Qui mi viene bene il merlot e quindi io mi concentro su questo; se all’acquirente invece interessa il Cabernet Sauvignon, allora andrà a comprarlo altrove». Trovo che in Italia non abbiamo la forza di fare questo, e il motivo, secondo me, è in una storia italiana meno densa e importante di quella francese. La Francia può “vendere il territorio” prima ancora del vino: Bordeaux, Borgogna, valgono molto più questi nomi rispetto ad esempio alle qualità del vino. Sentiamo dire “vorrei un Borgogna” anziché “vorrei un Pinot Nero”, no? In Italia succede il contrario: tranne che in pochissimi casi (Barolo, Montalcino…) tendenzialmente il mercato si concentra sul vitigno anziché sul territorio, e se il mercato non chiede più quel vitigno per noi è un problema.

Vendendo un territorio vendi un’emozione, un paesaggio, una storia. Quando vendi un vitigno come il Pinot grigio non ti distingui dal tuo collega in Australia o in Canada, e lì comincia la battaglia dei prezzi che noi non possiamo vincere. Senza contare che, a parità di prezzo, a mio parere i vini del nuovo mondo sono più buoni.

«Vendendo un territorio vendi un’emozione, un paesaggio, una storia».

Secondo te come si può migliorare?

La strada per “vendere territori”, anche quelli meno storici di Montalcino, è lunga: ci vogliono vendemmie, ci vuole tempo, però trovo che sia l’unica percorribile. Basta guardare l’etichetta del mio vino: “Johanniter” è ben evidente per sottolineare la particolarità del vitigno, però la scritta più grande è il nome del brand, “Vin de La Neu”, sotto cui ho voluto indicare “IGT delle Dolomiti” per arrivare, come dicevo, a “vendere un territorio”.

Un ultimo commento per concludere la mia storia (fino ad oggi almeno): credo di aver sempre fatto i vini come piacciono a me, a maggior ragione qui in Val di Non, dove posso azzardare di più. In generale, credo di averlo fatto anche nelle mie esperienze precedenti: anche San Polo e Poggio al Tesoro hanno vini con una personalità ben distinta e sono piuttosto diversi dal resto del territorio. Oggi, per distinguersi, i vini devono avere una loro personalità, non possono essere uguali a quelli del vicino: credo proprio di aver raggiunto questo obiettivo con il mio “Vin de la Neu”.

Articolo: Sara Valitutto  Contributi fotografici: Adriano Mujelli

Si ringrazia “al Roen Stuzzicheria” per la splendida ospitalità.

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Oggi vogliamo parlare di Marta e delle sue scelte: quella di lasciare un posto di lavoro sicuro in Italia e quella di stabilirsi nel borgo reale londinese di Greenwich.

Marta Ferrero, professionista del wine business, costituisce l’esempio di come passione, volontà e curiosità verso il futuro siano le molle capaci di muovere corpo e anima da luoghi e lavori sicuri verso orizzonti sconosciuti.

Una carriera universitaria iniziata con l’iscrizione a Storia dell’Arte a Torino. Una decisione presa perché, usando le tue parole, «non sapendo cosa scegliere, ho deciso di circondarmi di bellezza». Successivamente approdi come bibliotecaria all’Università di Scienze Gastronomiche di Slow Food a Pollenzo, ospitata all’interno di una maestosa tenuta appartenuta un tempo a casa Savoia. È esagerato dire che hai proseguito a “circondarti di bellezza”?

No, affatto. È interessante che tu mi abbia posto questa domanda perché, in tutte le mie esperienze lavorative, una delle costanti è stata il fatto di essere circondata sempre da un ambiente architettonico straordinario. Non credo sia un fatto casuale, ho sempre prestato molto attenzione al contesto in cui avrei trascorso la maggior parte delle mie giornate. Sicuramente il mio percorso universitario ha amplificato la mia sensibilità nella ricerca di un equilibrio estetico nella vita di tutti i giorni, lavorativa e personale. Il complesso architettonico di Pollenzo è stata eletto Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 1997. La tenuta reale è un esempio di urbanistica ottocentesca in stile neogotico, ma l’elemento più interessante sta nel fatto che re Carlo Alberto vi avesse già creato, negli anni trenta del XIX secolo, un’azienda agraria innovativa per l’epoca con vigneti e cantine. Il recupero architettonico della tenuta e la sua trasformazione in Università di Scienze Gastronomiche (UNISG) mi paiono perfettamente in linea con la sua funzione originaria.

Un contesto storico d’eccellenza, che fa da cornice ad una delle avanguardie della salvaguardia della cultura culinaria in Italia e nel mondo come Slow Food. Cosa ti ha arricchito maggiormente di quell’esperienza da bibliotecaria?

All’Università di Scienze Gastronomiche il cibo viene studiato come elemento di interpretazione culturale delle società in diversi contesti geografici e temporali. Aver avuto il privilegio di vivere per quattro anni immersa in un patrimonio di più di 15.000 volumi dedicati all’enogastronomia, mi ha pienamente convinto del fatto che il cibo rappresenta una vera e propria opera d’arte. Come responsabile acquisti e catalogazione dei libri per la biblioteca ho avuto la possibilità di leggere moltissimo: senza neanche accorgermene ho cominciato a costruire la mia competenza nel settore food. Ma è stato il vino a destare maggiormente il mio interesse.

Qual è stato il momento, o la fase di quell’esperienza, che ha fatto scoccare questa passione?

La biblioteca dell’Università è dislocata al piano superiore della Banca del Vino. Se non si conosce questa realtà, e siete appassionati di vino, prenotare una visita è altamente consigliabile. Si tratta di un luogo nato dall’idea di costruire la memoria storica del vino italiano selezionando, stoccando e conservando i migliori vini della penisola nelle cantine ottocentesche dell’Agenzia di Pollenzo. Oltre ad essere un luogo di custodia per le future generazioni, la Banca del Vino è promotrice di molte degustazioni guidate e incontri con i produttori. Ho iniziato a frequentare molte di queste attività e mi sono appassionata al vino in quanto prodotto di storia e tradizione e frutto dell’interazione tra l’uomo e la terra. Nel contempo ho conseguito il titolo di Sommelier nel 2009.

Dopodiché la consacrazione definitiva grazie al master AIS alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA. Quali circostanze ti hanno portato a lavorare per una delle realtà vinicole italiane maggiormente riconosciute a livello mondiale come Allegrini?

Il Master Sommelier ALMA-AIS alla Reggia di Colorno (PR) è stata un’altra tappa fondamentale nella mia formazione. Ha rappresentato il passaggio da un approccio al vino di livello amatoriale ad uno di tipo professionale. Al di là dell’approfondimento specifico sul prodotto vino, grande spazio del corso viene dedicato a tutti gli aspetti del wine marketing e della comunicazione e, soprattutto, alle visite sul campo a molte aziende vinicole in tutta Italia. Una delle visite è stata proprio quella da Allegrini a Fumane, in Valpolicella. Ricordo bene di aver pensato a come sarebbe stato interessante lavorare in quel contesto. L’occasione si è presentata alla fine del Master quando ho ricevuto una loro telefonata: la mattina successiva ero già al colloquio, e dopo due settimane  ero pronta ad iniziare una nuova avventura.

Due anni dopo il salto nel buio. La ricerca di un’occupazione all’estero, in quella che è considerata la tredicesima città italiana per numero di connazionali residenti: Londra. Qual è la molla che ti ha spinto oltremanica?

Accarezzavo l’idea di un’esperienza all’estero da molto tempo ma, per varie circostanze di vita, non era mai arrivato il momento giusto. Alla fine quel momento è arrivato. La scelta di Londra è stata dettata dalle opportunità che questa grande capitale europea è in grado di offrire, sebbene in un contesto di altissima competizione. Dopo qualche mese di assestamento si realizza un altro sogno: inizio a lavorare per Decanter, uno dei wine magazines più rilevanti a livello internazionale, occupandomi delle relazioni con i produttori di vino di oltre 15 paesi, Italia in primis. Più in generale, la molla che mi ha spinto a trasferirmi all’estero è stata la curiosità di vivere in un contesto diverso rispetto a quello dove ero nata e cresciuta e poter esplorare nuovi stili di vita. Credo che un periodo all’estero sia un’esperienza che tutti dovrebbero sperimentare.

Leggendo le note stampa di una qualsiasi cantina vitivinicola si possono trovare parole come “passione” e “dedizione” ripetute e declinate più volte: c’è un aspetto fondamentale che ritieni manchi nel nostro Paese per valorizzare veramente menti creative in questo settore?

Passione, dedizione… e tradizione. Quello che dovrebbe essere un punto di forza si dimostra, invece, un elemento congenito di debolezza. Intendiamoci, non ritengo che la storia e la tradizione non siano importanti. Ma questi aspetti diventano poi degli alibi per non sperimentare approcci diversi, soprattutto nella vendita, nel marketing e nella comunicazione. Si lavora con la paura costante del cambiamento. Si manifesta una sorta di snobismo verso chi si approccia al vino con scarsa o nessuna conoscenza. Non è un caso che il mondo del vino sia spesso distante dalle fasce giovani della popolazione, i cosiddetti millennials, che rappresentano i consumatori del futuro. Per valorizzare le menti creative bisognerebbe lasciare campo libero a proposte che potrebbero sembrare inconsuete o alternative, magari buttando un occhio a qualche case study dei produttori del Nuovo Mondo.

«Si ha troppa paura del cambiamento. Si lanciano anatemi verso chi si approccia al vino con poca o nessuna conoscenza. Non è un caso che il mondo del vino sia spesso distante dalle fasce giovani della popolazione, che però saranno i consumatori del futuro».

Perché la scelta di Greenwich per stabilirti qui a Londra?

Ho amato questo quartiere dalla prima volta in cui vi ho messo piede: sebbene sia Londra a tutti gli effetti, l’area dove vivo conserva un’atmosfera da villaggio vittoriano. Si tratta di uno dei soli quattro «Royal Borough» di Londra, un appellativo che viene attribuito per particolari legami storici con la monarchia. Greenwich conserva anche traccia di una grande tradizione marittima e portuale: uno degli elementi più riconoscibili del quartiere è il Cutty Sark, un veliero posizionato a pochi metri dalla riva del Tamigi e oggi adibito a museo.

Sin dal mio trasferimento a Londra ho trovato la zona South-East più interessante dal punto di vista urbanistico. E Greenwich, per la sua configurazione «a villaggio», mi ha dato l’idea di maggiore vivibilità rispetto ad altre zone.

Quali sono i dettagli che ti hanno fatto innamorare del tuo quartiere? Cosa ne fa un luogo particolare per te?

Greenwich è sede del Royal Observatory (RGO) che ha avuto un ruolo chiave nella storia dell’astronomia e della navigazione. L’osservatorio si trova nel cuore del Greenwich Park, un parco dalla bellezza straordinaria, con delle vedute incredibili sul Tamigi, Canary Wharf e la City.

Durante la settimana, quando il parco è meno frequentato, ho preso l’abitudine di salire verso il punto più alto e lasciare fluire liberamente i miei pensieri: è molto importante trovare spazi di quiete in una città frenetica come Londra. Ultimo dettaglio la vicinanza all’acqua: non mi spiego il perché di questo fascino, ma in qualche modo sono attratta dai quartieri costeggianti un fiume. In questo caso, poi, la presenza di numerosi pub storici disseminati lungo la riva non fa che aumentare il già preesistente charme!

Cosa trovi e cosa continui a cercare per stimolarti e farti attrarre da questa città?

Quello che più apprezzo di Londra è la libertà di poter essere chiunque. Di potersi reinventare ogni giorno. Di mescolarsi con persone provenienti da culture completamente diverse dalla propria e capire veramente che niente è in assoluto giusto o sbagliato. Le aspettative della società che ti circonda inoltre, che in alcuni casi possono essere condizionanti nel nostro Paese, qui sono praticamente inesistenti. A Londra vai benissimo così come sei, con tutte le tue contraddizioni, i tuoi gusti, le tue preferenze e le tue abitudini. Essere una goccia in mezzo a quasi nove milioni di persone può risultare alienante, ma ha anche i suoi vantaggi.

«Quello che più apprezzo di Londra è la sensazione di libertà di poter essere chiunque. Di poterSI reinventarE ogni giorno. Di mescolarsi con persone provenientI da culture completamente diverse dalla PROPRIA e capire veramente che niente è in assoluto giusto o sbagliato».

Una giornata di libertà a Londra secondo il tuo personale modo di intendere la vita. 

I miei ritmi di vita sono veramente lenti per gli standard londinesi. A me piace perdere tempo. Credo che il più grande lusso sia non avere programmi e non dover guardare l’orologio. A Londra puoi avere qualsiasi tipo di opzione. Puoi svegliarti e chiederti «cosa mi va di fare oggi?» e scegliere tra mille ipotesi diverse. Immaginando che sia domenica prenderei il treno sedendomi rigorosamente nel primo sedile del primo vagone, per godermi la visuale migliore mentre si attraversano le Docklands e i grattacieli di Canary Wharf. Arrivata alla fermata di Bank, nella City, attraverserei l’Old Spitalfields Market per dirigermi verso il mercato di Brick Lane in Shoreditch, facendomi catturare dagli oggetti dei vari negozi vintage e di anticaglie. Dopo aver percorso tutta Brick Lane, mi sposterei verso uno dei mercati che in assoluto preferisco: Il Columbia Road Flower Market. Oltre al piacere di essere circondati da un tripudio di piante e di fiori di tutte le forme e colori, intorno al mercato si trovano dei deliziosi negozi di arredamento e oggettistica in stile country chic inglese. Un’attrazione irresistibile per me, a scapito delle mie tasche.

C’è un progetto a cui pensi da tempo e che riuscirai presto a far uscire dal cassetto dei buoni propositi nel breve periodo?

Alla domanda «cosa vuoi fare da grande?», da bambina rispondevo «la giornalista». Non credo che questa sia esattamente la professione a cui aspiro oggi, ma non nascondo la mia grande attrazione per la carta stampata, i libri, le riviste. E per le parole. Spero davvero che la voglia di scrivere possa presto uscire dal cassetto dei buoni propositi e si trasformi in qualcosa di tangibile.

Intervista: Mauro Farina  Shooting fotografico: Valeria Necchio

L'articolo Marta Ferrero, Sommelier & Account Manager at “Decanter”, home & district, Greenwich, London, U.K. sembra essere il primo su The Creative Brothers Lifestyle Magazine.